Dia 29 - Bazamos ou ficamos?

Neste dia não acordamos, apenas nos levantamos, já que, com o frio e a ventania que se fez sentir durante a noite, pregar olho foi tarefa quase impossível.

Desmontamos a tenda, comemos o Weetabix com leite do costume, e arrancamos em direcção à cidade de Olgi. Chegados à cidade, parecia que estávamos a entrar numa cidade fantasma. Estava tudo fechado. Fomos procurar um banco para realizar câmbio de dinheiro. O banco também estava fechado. Segundo o guia Lonely Planet os bancos abriam às 8 e meia. Segundo as horas que os Kudu nos tinham dado eram já 9 horas. No entanto, por via das dúvidas alguém pergunta ao Mike “Kuduro” que horas eram. A resposta foi, sem dúvida, a piada mais hilariante da expedição: “Time is random around here!”. O nosso colega irlandês, directo e sem papas na língua perdeu a cabeça e entrou a pés juntos: “Fuck! It’s not random! It’s a fuckin’ timezone!”. Concluímos então que os marretas dos Kudus nos tinham acordado uma hora mais cedo do que necessário e que teríamos de esperar pela hora de abertura do banco.

Fomos então procurar o Ger Camp para nos acomodarmos e pousarmos a bagagem. A comitiva portuguesa ficou excelentemente bem acomodada num Ger com vista rio.

Preocupado com a fuga de óleo ocorrida na roda dianteira direita, Werner quis desmonta-la para verificar o que se passava. 

Concluiu que era um retentor que não estava em muito bom estado. 

Werner telefonou então a Delshan, um mongol de etnia cazaque, proprietário da Kazak Tours, empresa proprietária do Ger Camp em que iríamos pernoitar. Delshan conduziu-nos à única oficina especializada em Toyotas Land Cruisers entre Olgi e Ulan Bator (com 1000kms de caminho entre as 2 cidades). Lá, conseguimos adquirir o retentor de que necessitávamos, apesar de não haver peça Toyota, tinham lá peças da concorrência.

Ao introduzir o novo retentor, Werner reparou nas caixas de rolamentos superiores e inferiores da roda direita. Estavam desgastadas. Havia mesmo alguns rolamentos partidos. Voltamos à oficina para tentar comprar os rolamentos. Não havia! Werner estava muito apreensivo.

Numa reunião a três, Delshan sugeriu que a comitiva portuguesa aguardasse 3 dias pela chegada da peça de Ulan Bator e que, depois, prosseguisse viagem voando pelos planaltos mongóis até à capital. Werner disse que tinha medo que a caixa de rolamentos partisse no meio do caminho, provocando outros danos, em sítios onde era impossível arranjar peças, reboques ou assistência. Carlos afirmou que já tinha visto viaturas 4x4 na Madeira com caixas de rolamentos em muito pior estado e que continuavam a ir à serra. Sem querer tomar alguma posição antes de ouvir os seus companheiros de viagem, Carlos colocou a decisão de continuar ou ficar em “stand by” já que Pedro e Alexandra tinham ido ao centro da cidade.

No entretanto, no centro da cidade, Pedro, Alexandra e Jamie gozavam despreocupadamente o seu “dia de folga”….

Finalmente voltaram para o Ger Camp num táxi que certamente já teria tido melhores dias. O pára-brisas estava completamente estilhaçado e os fumos do tubo de escape perfumavam o habitáculo.

Foi nessa altura, quando Pedro e Alexandra voltaram ao Ger Camp que se realizou a pretendida assembleia geral da comitiva portuguesa. Após algumas intervenções, umas mais cautelosas e outras mais destemidas, decidiu-se por unanimidade prosseguir caminho cautelosamente tentando poupar ao máximo a mecânica do Adamastor, assumindo todos o risco de podermos vir a ficar parados mais à frente em zona onde o socorro seria mais difícil.

Carlos pediu então a Werner que intervalasse os rolamentos mais desgastados com outros que estavam em melhor estado. Werner sugeriu também que se trocassem de posição as duas caixas de rolamentos. A caixa de rolamentos inferior seria a que apanharia maior força de carga, por isso, a caixa de rolamentos em melhor estado foi colocada na parte de baixo. A caixa de rolamentos mais desgastada, quase destruída, foi passada para a parte de cima.

Um grupo de turistas que faziam percursos de cavalo entre o Cazaquistão e a Mongólia ia organizar, nessa noite, um jantar no Ger Restaurante. Convidaram o nosso grupo para partilhar com eles a refeição. O cozinheiro do grupo era de nacionalidade sul africana e preparou para essa noite um guisado de carne a que atribuíram um nome francês pomposo. Houve animação providenciada por elementos do próprio grupo com canções e um show de levitação. Fantástico!!!

Durante o dia filmamos uma curta metragem do processo de compra e venda de uma cabra.





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Dia 28 - Cow Parade!

(Xaninha feliz a regressar do espaço verde)

Rodeados de uma paisagem que nos enchia de paz, belíssima, mítica e encantadora, acordamos neste dia, mais cedo do que era desejável. Porquê? Porque a fronteira Mongol fecha durante a hora de almoço e queríamos passar a fronteira antes dessa altura. O acordar foi então às 5:45 da manhã. Ninguém toma pequeno-almoço sem antes desmontar a tenda. Pequeno-almoço às 6:15. Partida às 7 da matina.

Pelo caminho a paisagem ia lentamente mudando, deixando para trás as imponentes montanhas.

As estradas eram bastante movimentadas, tendo o Adamastor de fazer vários desvios e travagens para não embater nos bovinos transeuntes.

Chegados à fronteira, preparamo-nos psicologicamente para longas horas de espera. A fronteira russo-mongol está, graças a Deus, muito melhor equipada do que as fronteiras russo-cazaques. As fronteiras russo-cazaques não estavam providas de casas de banho. Devido aos tempos de espera longos nas fronteiras, havia sempre alguém com vontade de aliviar-se. Na ausência de casas de banho, tínhamos de aguentar até passar a fronteira (7 horas e meia) e então, aí sim, ir até ao matinho aliviar a bexiga. Na fronteira russo-mongol têm até 2 casas de banho separadas, encostadas uma à outra, onde podemos desfrutar de peep-show para a casa de banho do lado, tal como as fotos documentam.

Às 11 horas estávamos na fronteira alinhados à espera de ser atendidos. No primeiro ponto, o immigration check-in, estava um russo, de feições já bem típicas das montanhas de Altai, que escreveu num computador os nossos dados. Pormenor de classe é que o computador não estava ligado em rede. Ou seja, este é apenas um registo formal. As pessoas que nos vão receber no ponto seguinte da fronteira voltam a começar de novo do ponto zero.

Será certamente de interesse referir que no ponto seguinte de controle da fronteira fomos apenas admitidos às 17:45. ou seja, estivemos 6 horas e 45 pacientemente à espera. No entretanto, fomos aproveitando para conhecer outros viajantes  que também queriam transpor a fronteira:

- encontramos um grupo de 3 jovens americanos que tinham alugado uma carrinha Maz com condutor para os levar até à Mongólia.

- reencontramos os 3 andarilhos (1 francês, 2 austríacos) que tínhamos encontrado na vila anterior no café. Tinham finalmente decidido alugar um Jipe Maz com condutor para transpor a fronteira, visto que, transpor fronteiras à boleia se torna um pouco complicado.

- conhecemos também 2 famílias de polacos definitivamente fãs de todo o terreno que tinham os seus Nissans completamente apetrechados e preparados para o pior. Até uma dúzia de injectáveis de adrenalina tinham no seu frigorífico. Enfim… já diz o ditado português: “Quem vai para o mar, avia-se em terra!” Para os polacos esta viagem era uma festa, pareciam portugueses. Fizeram café para a malta, ofereciam sumos e água, mostraram-nos no mapa o belo percurso que iam fazer. Depois da Mongólia, iriam seguir para Magadan e depois voltar pela zona do Lago Baikal. Um trajecto de sonho! Iam demorar 4 meses segundo as melhores previsões.

- ainda falamos com um grupo de motards, sul-coreanos que vinham em sentido inverso. Vinham da Mongólia, iam passar pela Rússia, seguidamente Finlândia, depois Dinamarca e acabariam a viagem em beleza em Portugal. No fim desta viagem, transportariam as suas motorizadas de barco de volta para a Coreia do Sul.

(já desde o Cazaquistão que observamos esta posição peculiar de espera. Quer à espera do autocarro, quer a comer pevides, quer a fumar o cigarro, os cidadãos gostam de se colocar nesta posição cómoda (para eles!!!))

Após preenchermos 3 vezes os papéis de imigração, conseguimos finalmente acertar. No entanto, para entregar os papéis havia uma fila considerável, visto que, só existiam 2 guichets e 1 deles estava a ser utilizado para formação de uma jovem oficial russa que atraía a atenção de 3 dos seus superiores. Assim, apenas 1 oficial russo despachava efectivamente serviço no guichet do fundo. Os camionistas russos e mongóis, taxistas e ainda os utilizadores frequentes da fronteira quebravam a fila e passavam à frente. Uma atitude impunha-se. Assim, tivemos de chamar a atenção do oficial formador para o que se estava a passar. Arregalamos-lhe os olhos e dissemos “Niet”. Ele vociferou qualquer coisa que colocou em sentido os camionistas prevaricadores. Sentindo as costas quentes com as palavras proferidas pelo oficial, não hesitamos em acotovelar os camionistas que passado algum tempo voltavam a tentar furar a fila.

Conseguimos finalmente ter o documento de imigração carimbado para permitir a saída do Adamastor do território russo. Fomos então para a zona onde se trata da passagem de pessoas. Apresentamos os nossos passaportes e foi-nos oficialmente autorizada a saída do país.

Chegamos então ao último ponto de controle do lado russo da fronteira. Daquela porta para lá, atingíamos o objectivo de pisar solo mongol. Não seria bem assim, visto que entre as 2 fronteiras existem pelo menos 15 kms de “terra de ninguém”, ou seja, uma área onde nem estamos na Rússia, nem estamos na Mongólia. Foi neste limbo que fotografamos as primeiras marmotas. A estrada já era tipicamente mongol. Dissemos adeus ao alcatrão e olá à gravilha com buracos.

Ao chegar à fronteira mongol, fomos brutalmente enganados por um cambista. com a conivência passiva dos oficiais da fronteira mongol. Os 100 dólares que trocamos deveriam ser iguais a 136500 em moeda mongol, mas, apenas nos entregaram 86000. As motas passaram o primeiro ponto de controlo. Os 4x4 ficaram para trás. Logo de seguida, um oficial mongol ofereceu-se para nos trocar dólares a um rácio de 1 para 40. Dissemos não obrigado, que já tínhamos trocado. Ele ficou zangado e disse que a fronteira estava fechada, que só abriria no dia seguinte às 9 da manhã. Ficámos alarmados! Tentamos explicar que a comida estava nos 4x4 e que as pessoas das motas não teriam o que comer se nós não passássemos. Solução sugerida pelo ofical mongol: uma dádiva de 40 dólares engrandecer para o seu património pessoal. Regateamos para 30 dólares. Ele não aceitou. Pagamos os 40 dólares e passamos o primeiro posto da fronteira mongol. Sinceramente, esta situação não nos agradou. Estávamos a chegar à Mongólia, país conhecido pela sua abertura ao turismo, gente simpática e já éramos vítimas de extorsão. Como diz o ditado: “Maus princípios, bons acabamentos!” Já nos tinha dito o Gana no Cazaquistão que as piores pessoas que poderíamos encontrar no país eram os polícias e os oficiais fronteiriços. Confirmava-se também para a Mongólia.

(fuga de óleo na roda dianteira direita)

O objectivo para o dia era atingir a cidade de Olgi onde supostamente iríamos pernoitar num Ger Camp. Vários elementos estavam cansados. A organização demonstrou interesse em acampar nas montanhas apesar de sabermos estar a apenas 50 kms de Olgi. Não queriam conduzir nas estradas mongóis durante a noite. Tivemos de acatar. 

O sítio escolhido para o nosso primeiro acampamento mongol era tudo menos ameno. A noite caiu fria e foi difícil dormir com o vento a massajar as tendas durante toda a noite.

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